Как сделать вибромышь v2.0

Как сделать вибромышь v2.0

Такой мышкой прикольно играть в стрелялки, особенно CS – калаш так и вырывает мышь из рук, и разброс по реальнее – надо не только целиться, но и постараться удержать мышку, что очень непросто, несмотря на маленький вибродвижок!

Инструкция

Уровень сложности: Непросто

1 шаг

В свое время озадачился заставить мышку работать сабом – вибрировать на НЧ звуки (гранаты, выстрелы в контре). Примерная схема была продумана, но в итоге забил – не так уж и важно это, а сложность, количество переделок и настроек хоть и относительно малое, но оно того явно не стоило.

Но вибру решил все-таки сделать – хоть оценить, как оно. В рунете нашел разные вариации но всего лишь одной схемы вибромыши – с прямым подключением движка к кнопке мыши. Что меня несколько расстроило – одна схема это очень мало.
Схема предельно простая, но меня не устроила сразу: нужно корпус дырявить под выключатель, да и кнопки мыши сильно насилует.
Схема планировалась как временная, на пару недель, кнопки могли и потерпеть (тем более им можно было значительно облегчить жизнь любым транзистором), а вот с выключателем не получалось:

  • Без выключателя невозможно работать – по кнопкам попадать трудно, о более тонкий операциях вообще молчу.
  • С выключателем внутри мыши можно работать, но быстро надоест разбирать мышку при каждом запуске контры.
  • С выключателем на корпусе вообще все идеально, но не хотелось портить корпус

Путем мозгового штурма удалось придумать предельно простую и универсальную схему, для управления которой не нужны никакие лишние кнопки. Все довольно просто – всю нагрузку возложил на микроконтроллер – один как раз валялся. Заодно и немного опыта с ними поимел.

В итоге после сборки схема в неизменном виде живет уже около 3-х лет (кто там говорил, что нет ничего более постоянного, чем временное :) ), но с периодической сменой прошивок: 1-2 раза в год руки доходят че-нить подкрутить, оптимизировать или добавить.

Схема простая и проверенная, так что решил ей поделиться – кому нибудь да пригодится.

Что же даст МК конкретно тебе, ALL? Немало:

  • большее время жизни контактов
  • возможность программировать реакции мыши разной сложности без вмешательства в схему
  • неповрежденный корпус (никаких дополнительных выключателей и дырок)
  • полезный опыт: ты прокачаешь скил электронщика, и достигнешь 1-го уровня в этой нелегкой профессии :)
  • и на десерт можно грабить корованы заставить мышку сыграть хоть гимн РФ, изменив плейлист (мотив естественно, СЧ/ВЧ не потянем)

    Затронем тему беспроводных мышей:
    Препарировать такую мышку плохая идея:
  • Они дороже – при повреждении больше ущерба
  • Места в них мало – больше сложность монтажа и отладки
  • Устройство несколько сложнее обычных – труднее разбирать/собирать
  • Питание 2.4-3V вместо 5V – чтоб контроллер запустился, надо искать выход преобразователя напряжения на плате мыши или перенастраивать контроллер на пониженное питание.
  • Запас энергии батареи ограничен, а контроллер будет сьедать по 1-4ма постоянно, а во время работы вибры аж до 40ма. Конечно это несущественно, но все-равно батареи сядут определенно раньше.

Подробнее остановимся на времени жизни – для многих это не очевидно:
большой движок из той статьи, да еще с таким тяжелым грузиком, ест порядка пол ампера, и пускает этот ток через контакты кнопки, которым и так нещадно достается в играх :)
Плюс много помех по бортовой сети своими искрящимися щетками разбрасывает (хоть бы диод впаяли!) – контроллер мыши наверно переглючивает прилично с такого счастья :)
Что такое полампера? При 5V это 2.5W. Это много. Лазер мощностью всего в 0.5W режет пластмассу, кожу, зажигает спички (глаза выносит напрочь).
Или посмотри на резисторы – они мощностью 0.125Вт.
А теперь посмотри на сравнение резисторов на верхнем написано 2Вт, нижний – 0.125Вт.
Так что думаю понятно, какая печка из кнопок выходит.

Отсюда следствия:
* USB (PS/2) контроллеры работают на пределе и рано или поздно отгорят :)

  • Нестабильность работы (постоянный сброс контроллера мыши от проседания напруги или помех, создаваемых мощным движком)
  • Самое главное следствие – такой большой ток идет через нежные контакты кнопки, раскаляя их, заставляя окисляться и искрить, значительно снижая им срок жизни… Мало того, такой ток и сами щетки на движке сьедает довольно быстро (у меня в детстве много таких движков на помойку с огрызками щеток отправилось)


    Но не бойся, не все так страшно:
  • Максимальный ток usb-порта 0.5A, и то только если в биосе на максимум питание usb разогнано, так что пределы есть (в крайнем случае порт отгорит, но родину мать в обиду не даст).
  • При подключении мышки она должна договорится с контроллером порта о питании. Моя запрашивает 100ма на все. Так что контроллер порта больше не должен отдавать. В реале скорее всего это не так или все на это забивают… Надо мерить, отдаст ли порт полампера при КЗ, но влом :) Но защитный диод в контроллере при переплюсовке греется очень сильно – если не успеешь быстро вынуть, придется цеплять отверткой – такой горячий..

Понятия не имею, насколько ты шаришь в электронике. Буду считать, что плохо. Даже если это реально так, не бойся – для этой схемы знаний надо по минимуму… А вот телодвижений придется сделать очень много, и немного напрячь соображалку.

Этапы сборки:

  • осмотр мыши
  • покупка деталей
  • сборка программатора
  • подключение программатора и прошивка
  • переделка мыши
  • настройка параметров прошивки
  • восстановление мыши

    Некоторые этапы могут быть лишними. Так, если у тебя есть программатор, паяльник и дохлая мать/БП, то тебе не нужно покупать детали (кроме контроллера конечно) и собирать программатор.
    .
    .

В общем случае тебе нужны:

  • хотя бы начальные знания электроники или прокачанная сообразительность (или везение +2) (чтобы прочитать схему программатора и найти куда чего тыкать паяльником)
  • “поциент” – мышка с переключателем чувствительности (разрешения, DPI) (ее и будем препарировать)
  • любая запасная мышка, пусть даже полуубитая – главное чтоб курсор шевелился и левая кнопка работала (сильно облегчит прошивку, но особо не нужна, если умеешь компом без мышки управлять)
  • программатор (хотя бы простейший “5-проводков”). Если нет, придется и его собрать:
    • обязательно наличие Com-порта в компе или у друзей, или наличие переходника usb2com или хотя бы lpt(схема-то аналогичная) :)
    • 8-пиновая DIP панелька (воткнем в программатор)
    • резисторы : 7 штук по 1КОм (любой мощности, можно понадергать из убитой электроники, если тестер есть)
    • диоды : 3 любых, например КД522 или КД510 или 1N4148 (думаю сгодятся абсолютно любые, надергать из убитой электроники не проблема. Я вообще переходы транзисторов кт315 использовал :) )
    • разьем DB-9F мама (будем программатор в com-порт втыкать)
    • разьем usb-папа (срезать с убитой мышки или клавы) или (для экстремалов – фейерверк может быть) molex-папа
    • Провода – шлейф, вроде этого (4 жилы каждая со своим экраном), длиной 1-2 метра, и немного тонкого одножильного провода (любого)
  • кусочек бумаги и ручка (надо все записывать и зарисовывать. Хотя опытным можно и в уме)
  • тонкая крестовая отвертка (вскрыть поциента мышь )
  • любой тестер или светодиод с батарейками (искать нефть +5V в мышке)
  • любой паяльник , олово и канифоль (это такая янтарная штука, что так вкусно пахнет :) ) Кстати, очень удобна оловянная проволока с канифолью
  • микроконтроллер ATtiny13 в DIP корпусе (именно в DIP)
  • вибродвигатель от сотового, он маленький, и выглядит примерно так так или так или так или даже так
  • 8-пиновая DIP панелька (воткнем в мышку)
  • Algorithm Builder скачать 3Мб для редактирования прошивок
  • uniprof скачать 430Кб для заливки прошивок
  • Прошивка (описание в конце статьи)

2 шаг

Осмотр мыши

Основная цель:

найти куда подпаять питание контроллера и где забирать сигналы с кнопок

Что нужно:

  • мышь
  • тонкая крестовая отвертка
  • бумага, ручка

.
.
Разбирай мышку и:

  • внимательно осмотри обратную сторону платы в зоне главных кнопок: левой и правой
  • найди где плюс и минус, посмотри как работают кнопки
  • нарисуй на бумаге схему этой части


    Проверь тестером или светодиодом контакты кнопок при подключенной к компьютеру мышке – где там " + ", а где " 0 ", что будет при нажатой и не нажатой кнопке? Все записывай и зарисовывай на бумагу!
    Если тестера нет, юзай светодиод. У него есть 2 ножки: " + " и " – ". Светодиод горит только тогда, когда на его " + " идет напряжение +5V, а " – " соединен с нулем мыши. Так что время от времени меняй ножки местами – если в обеих положениях не горит – на обеих ножках " 0 ", если в одном из положений горит – на одной из ножек есть +5V.
    .
    .
    Как правило схемы этой части у мышек стандартные: кнопки – обычные микропереключатели, к одному контакту подключен " + ", а к другому " 0 ".
    При нажатии кнопки " + " замыкается на " 0 " и на всей линии получается напряжение 0V. Контроллер мыши это видит и говорит компьютеру, что ты что-то нажал…
    .
    " 0 " или землю(GND) можно еще опознать по характерной черте – она, как правило, занимает бОльшую площадь, т.е. самая широкая дорожка, которая заполняет все свободное пространство
    .
    .
    Нарисовал? должно получиться что-то в этом роде:

    .
    .
    Для примера разберу еще одну фотку из статьи в заголовке:



    Даже без тестера, на глазок, видно, что на входе " 0 "(самая широкая дорожка), один из выходов подключен к " + "(центральный, тоненький, там же вход контроллера мыши), другой к " 0 "
    .
    Тебе надо найти у себя такой-же тоненький вывод – там наверняка будет " + ". Он идет от контактов кнопки куда-то в дебри схемы (не надо искать куда именно – скажу сразу – к контроллеру мыши)
    Нашел? Замерил сигнал? Зарисовал? А теперь запомни это место: сюда будешь врезать новый контроллер (в сигнальную дорожку, ту, на которой " + ", и которая идет к контроллеру мыши)…
    .
    .
    Замерь напряжения на входном разьеме мышки – тебе нужно найти +5V и 0.

    На этой фотке это белый разьем справа внизу – к нему подключен провод из компьютера
    С другой стороны платы его можно увидеть на предыдущей фотке – там 5 контактов рядком и красная стрелочка…
    Автор фотки пишет, что " + " у него оказался красным центральным контактом
    .
    У меня мышка другая – Oklick 765L. В моем случае разьема как такового не было – провода были напрямую впаяны в плату… Но нужные оказались по моему самыми крайними: с одного края +5V(красный провод), с другого 0(зеленый). Но за точность не ручаюсь – это было давно, и с тех пор мышку не перепаивал.
    Так что тут надо обязательно все промерять тестером или светодиодиком…
    .
    Упростить эту процедуру поможет такой факт:
    Рядом с этим разьемом бывают надписи на плате: +Vcc, GND, так вот, +Vcc это и есть +5V, а GND – это 0.
    Замерил, нашел, зарисовал? Отсюда будет питаться новый контроллер

    .
    .
    И напоследок определи схему работы кнопки переключения чувствительности:

    .
    У меня это отдельный блок кнопок, на котором 3 кнопки: Forward, Back, Dpi
    Вот что вышло:


    Как видно из схемы, кнопки Fwd и Bck работают стандартно: замыкают " + " на " 0 "…
    .
    У тебя схема будет немного отличаться, но подключать контроллер будем все-равно к той-же кнопке (Dpi), с той стороны, где к ней " + " подходит(верхняя часть, после диодов)

    .
    .
    Все! Собирай мышку и уложи зарисовки в такое место, где их гарантированно можно будет отыскать через месяц, когда у тебя будут детали.
    Хотя если у тебя контроллер и программатор под рукой, можешь пропустить следующие 2 шага и сразу приступить к сборке.

3 шаг

Покупка деталей

Основная цель:

получить контроллер и/или детали для программатора

Что нужно:

  • время
  • деньги

Тут вариантов мало – магазин, рынок или интернет
Покупай, что есть, в магазине или на рынке, остальное – через интернет. Часть деталей вообще можно с убитой электроники спаять.
Паяльник и тестер покупать совсем необязательно – это дорого, да и нужны они всего лишь на время работы. Поспрашивай друзей – наверняка у кого-нибудь есть. А тестер вообще можно заменить лампочкой (или светодиодиком) с батарейками
.
В интернете есть несколько сайтов, где продают, и даже высылают по почте, радиодетали…
В общем случае смотри здесь
Ну а я перечислю известные:

  • Чип и Дип – Есть почти все, но вчетверо дороже, чем везде
  • Терраэлектроника – есть почти все, недорого
  • МастерКит – в списке есть недорогие магазины
  • Контест – есть не все, но недорого, и доставка тоже недорогая
  • Некоторые даже умудряются делать заказы на аукционах, вроде молотка и eBay

.
Итак, выбирай, где будешь заказывать, но особое внимание обрати на доставку: некоторые магазины предлагают крайне невыгодные или дорогие формы доставки, и часто есть некий минимальный порог заказа (магазин отошлет тебе заказ, только если он превысит эту сумму)… Обычно он в пределах 200-500р, естественно чем меньше, тем лучше… Сам глаз положил на Радио-Хит – недорого, и вроде без порога…
.
Насчет оплаты: некоторые магазины принимают безналичку, некоторые квитанции высылают на e-mail, некоторые посылают наложенным платежом – тут вариантов много…
И обрати внимание на возврат – в большинстве случаев все нормально, но иногда могут прислать что-нибудь не то, как дешевле, так и дороже того, что ты заказал (как повезет :) ) – везде работают люди, так что ошибки неизбежны…

4 шаг

Сборка программатора

Основная цель:

Заиметь программатор :)

Что нужно:

  • паяльник, олово, канифоль
  • пинцет (чтоб пальцы не отгорели)
  • кусачки(или маленькие ножницы)
  • провода
  • Com-разьем (DB-9F)
  • резисторы
  • диоды
  • одна из 8-ми пиновых DIP панелек
  • usb(или molex) разьем…

.
Так же потребуется немного информации:

.
.
Приступим…
Для начала разложи все схемы и определи куда и чего паять:

.
Сначала обрати внимание на Com-порт – по фотографии видно, что он показан с лицевой стороны, а при пайке ты его будешь наблюдать с другой, внутренней стороны – тут главное не перепутать, где какая ножка – с внутренней стороны номера ножек, естественно, поменяются на зеркальные – все это и так ясно, но здесь все-равно легко ошибку сделать.
.
Потом посмотри на схему – слева подписи DB-9F и DB-25F – это Com-порт, и LPT- порт, соответственно… Тебе нужен будет первый, поэтому смотри только на цифры под надписью DB-9F. Эти цифры – номера ножек, к которым ты будешь паять провода…
.
И тут же посмотри на правую ее часть – что это там под надписью CHIP? А это – интерфейс контроллера, ищи такие-же надписи на схеме контроллера и переводи их в номера ножек:
Reset = 1
Mosi = 5
Sck = 7
Gnd = 4
Miso = 6
.
И последняя фишка – паяем не к контроллеру, а к DIP-панельке – пронумеруй ее ножки так-же, как и у контроллера.
Чтобы не запутаться, следи за выемкой на одном из торцов панельки.
Когда будешь определять номера ножек, следи, чтоб выемка на панельке тоже смотрела вверх (как у контроллера точка на рисунке) – это даст возможность безошибочно втыкать контроллер в панельку всегда правильной стороной!
.
И обрати внимание на 8-ю ножку контроллера (Vcc) – ее нет на схеме программатора, но она понадобится – это " + " контроллера:
Vcc = 8
Сюда будешь подавать +5V.
.
Теперь на счет провода: чем короче, тем надежнее. Но если провод экранированный – можно длиннее делать. Рекомендуют между компьютером и контроллером длину кабеля не более 1 метра. Но у многих и при 2-х метрах работает – тут уж как повезет. А вот от программатора до контроллера лучше не рисковать – в пределах 20-30 см.
Длину провода выбирай сам, как будет удобнее.
.
И определись с диодами, найди где у них " + ", а где " – ".
Здесь описано, как это можно сделать
Можно использовать тестер или светодиод/лампочку с батарейками…
Надо подключить батарейку к светодиоду/лампочке, так, чтобы они загорелись. Если они не загорелись – переверни светодиод или батарейку…
Если загорелись – идем дальше – отключаем одну сторону батарейки от лампочки и включай между этой стороной батарейки и лампочкой обычный диод.
Лампочка не загорелась? Переворачиваем обычный диод – должна загореться.
Если не горит в любом положении, или наоборот горит в любом положении – выкидывай этот диод – он неисправный.
Нужен такой диод, с которым в одном положении лампочка горит(тестер пищит или показывает сопротивлении до 1000 Ом), а в другом не горит (тестер показывает сопротивление больше 100000 Ом и не пищит)
Нашел такой? Подобрал то положение, когда лампочка горит? Теперь смотри: та ножка диода, что идет к " – " батарейки тоже будет " – ", а та, что идет к " + " батарейки – будет тоже " + ". Теперь загибай немного " + " у диода – чтоб не забыть, где он, и повтори все это еще с 2-мя диодами…
.
Все, у тебя есть 3 рабочих диода. Теперь смотри на схеме, где у них " + ", а где " – ":

.
Также их и на схеме программатора отмечай (нужно вообще все на бумаге зарисовать – все разьемы, номера ножек, цвета проводов, куда и откуда они идут – чтоб не запутаться…)
.
А теперь начинай паять:
Перед пайкой проводов нужно снять с них изоляцию кусачками или ножницами. Немного – ровно столько, чтоб было удобно подпаять их к разьему. Хватает и 3-4мм. И залудить их – нанести олово паяльником с канифолью. Возможно придется залудить и контакты в самом разьеме, если там нет олова.
.
Сначала разбирай разьем DB-9F, и подпаивай провода к нему, все 6 (без Vcc). Если шлейф экранированный, то это даже удобно будет – всего 3 провода и 3 экрана понадобится – аккуратно и красиво.
Определи, куда паять центральные провода, а куда экраны:
5 = экран 1-го провода(там минус)
8 = центр 1-го провода
4 = экран 2-го
7 = центр 2-го
3 = экран 3-го
2 = центр 3-го
.
При сборке своего программатора я как-то не задумывался о помехах и сделал так:
8 = экран 1-го
7 = центр 1-го
4 = экран 2-го
3 = центр 2-го
5 = экран 3-го
2 = центр 3-го
И эта распайка тоже работает. Выбирай любую
.
В любом случае после распайки разьема обязательно зарисуй номера ножек и проводов, их цвета и примечания – центр там или экран – щас соберем разьем, и ты будешь полагаться только на свою зарисовку, так что трижды ее перепроверь!
.
Все, запаял разьем, зарисовал – теперь собирай его.
.
Как это ни странно собрать разьем в первый раз очень сложно. В его комплект входят:

  • сам разьем с контактами
  • 2 пластиковых половинки корпуса
  • 2 металлические дужки с двумя дырками
  • 2 металлические дужки с одной дыркой
  • 2 коротких болтика
  • 2 длинных болтика
  • 2 длинных странных болтика с выемкой посередине
  • 2 гаечки :)

.
Начнем сборку:

  • У тебя уже есть разьем с подпаянными проводами, надевай на провода 2 хомутика с двумя дырками и скручивай их короткими болтиками, но не до конца. Эти хомутики нужны для фиксации кабеля – если ты его нечаянно дернешь, вся нагрузка придется на хомутики, а не на пайку. Только надевай их на 3 подпаянные кабеля, а 4-й, неподпаяный, слегка оторви от шлейфа, сантиметров на 10 – чтоб он внутрь разьема не попал – он позже будет нужен для подачи питания контроллеру.
  • Вкладывай разьем в половинку корпуса и примеривайся, где будут хомутики (для них есть специальная секция в самом конце корпуса). Примерился, сдвинул хомутики туда и скрутил их до конца – в моем случае они очень жестко зафиксировались, что очень хорошо – не сдвинуть, пока не открутишь.
  • Теперь вкладывай разьем в половинку корпуса, укладывай хомутики в ту секцию. Надевай хомутики с одной дыркой на странные болтики – должна получиться конструкция, похожая на букву Т, кончики хомутиков загнуты вниз в виде ( – > ) стрелочки. Теперь вставляй осторожно эти 2 конструкции в собранную половинку разьема – для них есть бороздки по краям разьема и дырки в самом разьеме – ушки. Резьбой в сторону разьема, шляпкой – в сторону проводов, хомутик под шляпкой. Делай это осторожно – они выпадывают.
  • Вставил? Теперь осторожно накрывай второй половинкой корпуса. Те хомутики как раз фиксируют корпус в собранном положении, чтоб не распадался…
  • Получилось? Теперь с одной стороны в шестиугольные углубления вставь гаечки, а с другой стороны – болтики. И закрути.
  • Все! Разьем собран!

    .
    .
    Теперь пришла пора программатора…
    Лишний кабель в шлейфе не спеши отрывать до конца – потом решим, что с ним делать…
    Будем делать программатор в виде отдельного блока и с панелькой соединять проводами
    .
    Для сборки программатора сделай зарисовку на которой нарисуй резисторы и диоды, соедини их между собой и проставь цвета проводов от разьема и номера ножек от панельки – чтобы не запутаться.
    И по этой зарисовке начинай подпаивать друг к другу детали. После этого к ним припаяй провода от разьема, и провода для панельки. А после этого провода для панельки подпаяй к самой панельке.
    И в конце пару раз внимательно сравни то, что получилось со своей зарисовкой – все ли верно?
    .
    И тут же оприходуем лишний провод в шлейфе под Vcc:
    Подпаивай к 8-й ножке панельки (Vcc) центральную жилу лишнего провода в шлейфе.
    А к другому концу этого провода, там, где разьем, нужно подпаять usb кабель или разьем Molex – папа (лучше через резистор, чтоб не взорваться, см. след. шаг, исправление ошибок) в зависимости от того, где будешь брать " +5V ". Экран этого лишнего провода можно не трогать, но можно и подпаять к " 0 " в usb разьеме и 4-й ножке панельки – решай сам, т.к. " 0 " с com-порта и так есть.
    .
    С usb безопаснее и удобнее – там ток небольшой, при ошибке – максимум сгорит контроллер, ну и порт usb иногда может отгореть… И подключать удобно – воткнул в usb порт и все.
    А если molex – тут уже опасно – ток огромный – при ошибке контроллер раскалится и рванет (возможно с раскаленными осколками) и вырубится компьютер (это не страшно – отключишь его от розетки на пару минут и включай назад – будет работать). И подключать неудобно – нужно внутрь компа лезть.
    Есть еще один вариант – взять +5V из мышки – это равносильно подключению к usb, но неудобно – ковыряться каждый раз в ее внутренностях.
    .
    Куда именно подпаивать в разьемах? Смотри распиновку нужного разьема в начале этого шага.
    .
    Итак, программатор готов… Осталось его запихнуть в какой-нибудь корпус, а то провода рано или поздно отвалятся… Мну использовал корпус от старого китайского тестера, зафиксировал в нем панельку термоклеем, а все детали спрятал внутри.

5 шаг

Подключение программатора и прошивка

Очень хорошо этот этап описан здесь

Основная цель:

прошить контроллер

Что нужно:

  • рабочие программатор и контроллер
  • файл прошивки (ссылка в конце статьи)

.
.
Подключать программатор просто: воткнуть разъемы в Com-порт и usb/molex. Нужной стороной воткнуть контроллер в программатор.

Что будет, если воткнуть контроллер неправильно? Зависит от типа питания (usb/molex):

  • molex – контроллер взорвется у тебя в руках и может вырубить комп. Пальцы заменить, комп вытащить на пару минут из розетки.
  • usb – контроллер начнет теплеть, потом сильно раскалится и станет обжигать пальцы – как можно быстрее выдергивай его – лучше контроллер без ножек, чем комп без usb! Не бойся – если контроллер был в таком состоянии меньше 30 секунд, то он выживет – это раскаляются защитные диоды внутри него. Просто воткни его снова, но на этот раз правильно!

.
Итак, контроллер в программаторе, программатор подключен. Пора шить:

  • Запусти uniprof и перебери доступные com-порты.
  • Как только появится синяя надпись tiny13 – значит нужный порт найден.
  • Нажимай кнопку HEX и выбирай файл с прошивкой.
  • Потом нажимай Erase, а потом Prog. Все! контроллер прошит!

Если синяя надпись так и не появилась, значит что-то не в порядке. Причины следующие: выключен COM-порт в BIOS’е, неверно собран программатор, нерабочий контроллер. Исправляй!
.
Проверь настройки в биосе, потом внимательно осмотри и проверь тестером шлейф к программатору и сам программатор.
Если все включено и верно собрано, значит нет питания от usb, мертвый com-порт или контроллер (сгорел или тебе продали сгоревший – и такое бывает).
С трупами ничего не поделаешь, а вот питание стоит проверить – замерь напряжение между 4 и 8 ножками контроллера, должно быть около +5V.
Если там 0V, попробуй потыкать в другие usb-порты. Ничего не помогло?
Придется брать питание с molex (будет больно :) ). Чтоб не было взрывов, обязательно подключи в разрыв плюса питания резистор любой мощности с сопротивлением не меньше 25 Ом. Можно поэкспериментировать с сопротивлениями порядка 0.1-1кОм, будет ли шиться контроллер?
.
Для ускорения заливки прошивки можно поднять скорость порта в настройках винды (я до 56к поднял).
.
.
Перед первой прошивкой (можно и позже) нужно выставить фьюзы. Точно не помню, стандартные здесь они или нет, так что вот скрин фьюзов контроллера, который воткнут в мою мышь:
Кликабельно

Настроить фьюзы нужно только один раз – при следующих прошивках их трогать не нужно.

.
Проверить и настроить свои просто:

  • При подключенном к программатору контроллере в uniprof жми кнопку FUSE (та, что слева от erase)
  • Жми кнопки Read во всех трех секциях
  • Проверь, совпадает ли картинка со скрином выше:
    • совпадает – закрывай uniprof ничего не трогая
    • не совпадает – выставляй/снимай галки в последних двух секциях (секцию Lock не трогай!), чтоб совпадала, и жми кнопки Write в этих двух секциях (опять же Lock не трогай!)

Важно!

При настройке фьюзов будь аккуратным. Если затронешь лишнюю галку, это может убить горем контроллер. Конечно его потом можно оживить, но на специальном программаторе, которого у тебя наверняка нет.

6 шаг

Переделка мыши

Основная цель:

прооперировать мышь, вживив ей второй мозг :)

Что нужно:

  • твои старые зарисовки
  • мышка
  • вибродвигатель
  • несколько проводков
  • паяльник с оловом и канифолью
  • вторая 8-ми пиновая DIP панелька
  • прошитый контроллер
  • кусачки или ножницы
  • тонкая крестовая отвертка
  • тупой нож или шило или плоская отвертка.

.
.
Вот схема переделки:
Кликабельно

Переделка сводится к следующему:

  • По зарисовкам определяй куда подключать контроллер
  • Ищи сигнальные дорожки
  • Перережь эти дорожки и зачисти
  • Подпаяй панельку к питанию, сигнальным дорожкам и кнопке Dpi
  • Подпаяй к панельке вибродвигатель
  • Закрепи вибродвигатель на корпусе мыши
  • Вставь прошитый контроллер в панельку
  • Подключи мышку к компу и потестируй
  • Если все работает – собирай. Нет – ищи ошибки.

    .
    Теперь подробнее:
  • На зарисовках, еще при осмотре мыши, ты нашел сигнальные дорожки, которые идут от левой и правой кнопок мыши к ее контроллеру. Найди их снова.
  • Выбери удобное для пайки место на них и осторожно перережь эти 2 дорожки ножом, шилом или отверткой.
  • Осторожно зачисти ими же их части около этого разрыва. Зачищай осторожно! Не должны пострадать соседние дорожки, а то будет замыкание и схема не заработает!
    Должно получится что-то вроде этого:
  • Залуди зачищенные места и подпаяй к ним 4 проводка. Другие концы проводков подпаяй к панельке (2,3,5,6 ножки по схеме).
  • Припаяй 2 провода около разьема питания мыши (ищи у себя на зарисовке где +5V, а где 0V). Другие концы подпаяй к 4 и 8 ножкам панельки.
  • Припаяй еще один провод к кнопке Dpi и 1-й ножке панельки.
  • Остался вибродвигатель. Припаяй к нему 2 провода подлиннее и закрепи его на верхней или нижней частях корпуса (Мну использовал вырезанную из металла (толстый алюминий от банки с пивом, с крышки или дна) скобу и привинтил ею вибру к верхней части корпуса мыши. Можно и термоклеем конечно, но назад трудно отодрать будет(я рассчитывал всего на пару недель)). Припаяй эти провода к 4 и 7 ножке панельки.
  • Все! Схема собрана!

    .
    Осталось проверить:
  • Вставь в панельку контроллер.
  • Подключи мышку к компьютеру и пальцем щупай контроллер.
  • Если он начал греться – выдергивай мышь из компа (или контроллер из мыши, что успеешь) и вставляй контроллер правильно! Сам несколько раз его неправильно вставлял впопыхах :)

    .
    Признаки правильного подключения:
  • При включении вибра сделает “бип”, а через секунду еще один “бип”.

    Признаки неправильного подключения:
  • При включении начинает раскаляться контроллер. При этом вибра может постоянно гудеть, пока не вырубишь схему или контроллер не сгорит (или usb-порт :) ). Ну и дым, искры и т.д., по вкусу :)

.
Схема должна работать сразу. Если нет – проверяй места разрывов на плате мыши – могут быть замыкания на соседние дорожки.

.
А теперь потестируй мышку в разобранном виде на всех режимах – если что не так, тут же дернешь контроллер и зальешь другую прошивку.



h4<. Описание работы прошивки:

  • При включении или нажатии на кнопку Dpi мышь сделает “бип” – это сигнал, что включен режим настройки.
  • Через секунду мышь сделает еще один “бип” – это сигнал, что мышь перешла в нормальный режим.

    Вот за эту секунду между 2-мя “бип” нужно успеть сделать настройку. Спешить не надо – проверка нажатия идет только во время второго “бип”, т.е. надо нажать нужные кнопки и держать их до второго “бип”.
    .
    Настройка простая : левая кнопка отвечает за двойной щелчок(или автоклик в последних прошивках), правая за виброрежим. Обе кнопки независимы и действуют как переключатели, т.е. если кнопки не трогать до второго “бип” – настройки не изменятся, а если нажать и держать одну или обе кнопки – соответствующие настройки поменяются на противоположные.
    .
    Во время второго “бип” контроллер смотрит на состояния кнопок:
  • Если они не нажаты – ничего не делает.
  • Если нажата левая кнопка – изменяется состояние автоклика с ON на OFF или с OFF на ON.
  • Если нажата правая – тоже самое, но меняется состояние режима вибры.

    Обе кнопки независимы – можно сразу две нажимать – вся настройка за один раз делается.

    .
    Недостаток у такой настройки есть – режим чувствительности от нажатия на Dpi сменится на следующий и его придется переключать назад.
    Но есть и плюс – не изуродованная лишними кнопками мышка – в любой момент можно удалить эту схему и мышь будет как новая. Если не жалко мышь, то конечно можешь добавить отдельную кнопку для настройки (см. тюнинг схемы в конце статьи)

7 шаг

Настройка параметров прошивки

Этот и следующие шаги необязательны – ты уже имеешь рабочую прокачанную мышь.

Но если ты любопытен, можешь немного настроить параметры прошивки под себя.

Все настройки хранятся в eeprom контроллера, и их можно поменять без заливки новой прошивки, т.е. нужны будут только uniprof, программатор и прошитый контроллер.

Процедура смены настроек:

  • Подключаем программатор, вставляем в него контроллер, запускаем uniprof
  • В uniprof снимаем галку program, но оставляем eeprom
  • Нажимаем Read – справа появится eeprom контроллера
  • Меняем там значения настроек
  • Нажимаем Prog – eeprom заливается обратно в контроллер

Кликабельно
Все числа в 16-ричном формате (0-9,a,b,c,d,e,f)
.
1. Режим мыши:

  • 00 – обычная мышь
  • 01 – только вибра
  • 10 – только автоклик
  • 11 – вибра+автоклик

2. Система компенсации:

  • 00 – выключена
  • 01 – включена

3. Частота повторений (правильнее будет сказать период):
Тут все сложнее. Видно 2 цифры – это байты одного числа, причем в обратном порядке.
Там написано 0002, а в реале надо читать как 0200 (переставлять местами: 1234 надо записывать как 3412).
Если перевести в десятичную систему, будет 512.
.
Переводить числа просто: запускай виндовый калькулятор, выбирай в меню вид→программист.
Теперь ставь точку на HEX и вводи 0200, потом переключи точку на DEC, увидишь 512.
Так же и наоборот: ставь точку на DEC и вводи 512, переключай на HEX – увидишь 0200.
.
Вот. Это число может быть в интервале от 0000 до FFFF (от 0 до 65535). Чем больше это число, тем меньше частота срабатывания автоклика и вибры. Оптимально – 1280..2048 (десятичное), 512 – это слишком быстро для контры, но мне зачем-то понадобилось.
.
Для грубой подстройки увеличивай/уменьшай второе число на рисунке (в 0002 это число 02)
Для точной первое (00)
.
Чтоб примерно прикинуть, какое число нужно, юзай формулу:
T=F/(X*L*K), где:
T – период для записи в eeprom
F – частота МК (9.6Мгц/8)=1200000
X – нужная тебе частота срабатывания
L – длина холостого цикла программы = 24
K – коэффициент режима. Для автоклика = 4, для вибры = 2..4 (неясно, трудно на слух определить)

Например тебе надо чтоб автоклик сработал 10 раз в секунду, тогда T=1200000/(10*24*4)=1250
.
Добавлена раздельная настройка периодов автоклика и вибры. Где они находятся в eeprom можно посмотреть здесь
Как видно, оба периода по-умолчанию равны 0500, т.е. 1280. Это дает примерно 9 срабатываний в секунду.
.
В будущих версиях добавятся 33..58 байтов плейлистов под “мелодию” вибры
Но это не страшно – скорее всего отпадет необходимость ручного редактирования eeprom (да-да, светлое будущее, оно такое будущее :) )

8 шаг

Восстановление мыши

Итак, ты вовсю наигрался с вибромышью и решил, что это не круто она тебе совсем не нужна.
Есть такое. Сам играю не часто, потому реально эта схема используется редко.
Или ты купил новую мышку и хочешь схему перенести в нее. Или еще over9000 причин :)
.
Придется провести небольшую операцию по удалению схемы.
Благодаря тому, что никаких лишних дырок от схемы в корпусе не осталось, мышь после операции нельзя будет отличить отдругих мышей той же модели.
.

Что нужно:

  • тонкая крестовая отвертка
  • паяльник, олово, канифоль

    Операция простая:
  • Разбери мышь
  • Освободи вибру и удали ее крепления (или отдери ее, если посадил на клей).
  • Отпаяй провода питания схемы (те, что идут к +5V и 0V)
  • Отпаяй провод схемы от кнопки Dpi
  • Отпаяй 4 провода (те, что идут к разрывам на сигнальных дорожках)
  • Зачисти края разрывов на сигнальных дорожках, залуди и осторожно запаяй эти разрывы каплей олова или тоненьким куском любого провода.
  • Подключи мышь к компу и проверь работоспособность кнопок:
    • все работает – собирай мышь
    • какая-то (или обе) кнопка не работает/залипла – ищи замыкания или разрывы ( :) ) в разрывах (разрывы запаяны не до конца). Устраняй.

9 шаг

Дополнительно

А здесь дано полное собрание сочинений, то бишь ссылки на прошивки и их описания.

После большого бадабума в живых остались только 5 версий прошивки, все поддерживают настроечное меню (оно было введено еще в v2.0).

Здесь можно скачать все прошивки и их исходники. Для uniprof нужны только файлы “Mouse_v*.*.hex” и “EE_Mouse_v*.*.hex” – для прошивки мыши. Все остальное – схема и исходники для Algorithm Builder (для любителей поковыряться).

:

  • v2.5
    Очень стабильная но не оптимизированная, комментариев почти нет.
    • Вся работа идет в теле программы, прерываний нет
    • Оптимизирована перезапись настроек в eeprom (его ресурс ограничен), что позволит дольше прожить контроллеру.
    • Автоклик делает двойной клик и отрубается (стандартный doubleclick – для запуска файлов и открытия папок одним кликом).
    • При включении вибра повторяет состояние левой кнопки мыши (она нажата – вибра включена, отпущена – выключается).
      Это самый сильный режим – именно в этой версии труднее всего удержать мышку при стрельбе, особенно очередями.
      Но этот режим неоптимален – постоянно включенная вибра будет греть контроллер.
    • В eeprom хранится только режим работы (1 байт).
      Эта версия – самая “деревянная”, но самая надежная. Все последующие версии более сложные, потому в них потенциально могут быть (и есть) баги .
  • v3.0
    Основные отличия от v2.5:
    • Заведены прерывания
    • Оптимизирован код
    • Оптимизировано использование регистров
    • Запущен WDT (детектор зависаний, теперь контроллер сам перезагрузится при зависании). Хотя за 2 года не было ни одного зависания, лишним он не будет.
    • Добавилось много комментариев
    • Автоклик теперь щелкает не 2 раза, а до тех пор, пока не отпустим кнопку
    • Вибра теперь не постоянная, а пульсирующая (она слабее постоянной, но прикольней)
    • В eeprom теперь помимо режима хранится и период работы автоклика (и вибры) (+2 байта)
    • Можно настраивать этот период редактированием eeprom в uniprof (без ковыряния исходников и перекомпиляции прошивки): уменьшая период(по умолчанию 2048), частота увеличивается, и наоборот.
    • Можно подобрать такую частоту автоклика, что в играх одиночными с автокликом будет лупить быстрее, чем очередями без автоклика (этакий хардварный спидхак :) ). Важно не перестараться, а то движок игры будет пропускать некоторые нажатия, в результате темп стрельбы упадет и она станет рваная (очереди с разрывами).
    • Добавлены баги:
      • При активации только одной функции(вибры или автоклика) частота растет вдвое, по сравнению с обеими активированными функциями
      • Иногда залипает кнопка при автоклике
  • v3.5
    По сути это оптимизированная v3.0
    Основные отличия:
    • Добавлена система компенсации (чтоб частота не зависела от режимов)
    • Вибра теперь не просто пульсирующяя, а с переменным периодом пульсации (еще слабее пульсирующей)
    • Можно изменить алгоритм пульсаций – он предельно прост (в коде есть своеобразный “плейлист”, который легко изменить)
    • В eeprom теперь помимо режима и периода хранится режим системы компенсации (+1 байт). Изменив настройку ее можно отключить.
    • При том же периоде в eeprom, упала частота, по сравнению с v3.0
    • Период по умолчанию в eeprom изменен на 1280 – частота стала очень большой (за 1 клик по файлу с автокликом может запуститься одновременно до 5 его копий!). Сделано для отстрела зомби в контре (если не играешь, то для работы с файлами, надо увеличить период в несколько раз вручную в uniprof)
    • Добавлены баги:
      • Иногда залипает кнопка при автоклике
  • v3.6
    По сути это оптимизированная v3.5
    Основные отличия:
    • Перебран код, вероятность залипания автоклика сильно уменьшена (но не исключена, т.к. пока не понял, что его вызывало)
    • Дописано меню для изменения периода автоклика и режима системы компенсации во время работы мыши, но деактивировано из-за его нестабильности (в доработке)
  • v3.7
    По сути это оптимизированная v3.6
    Основные отличия:
    • Перебран код. Оптимизирована логика работы. Думаю убил последний баг.
    • Теперь кнопки полностью обрабатываются в прерывании – максимально возможная скорость реакции.
    • Вибра опять пульсирующая + урезан плейлист (можно удлинить в Algorithm Builder)
    • Плейлист пока скопирован в eeprom, но движок чтения пока не написан (читай – пока редактировать по старому – в Algorithm Builder, в подпрограмме vibro)
    • Теперь в eeprom 2 периода – по одному на вибру и автоклик (+2 байта)
    • Добавлены баги:
      • Пока не заметил. Кто найдет какой-нибудь – отпишите.
  • v4.0
    Пока в стадии идеи. Будет не скоро.
    По сути это оптимизированная v3.7
    Основные отличия:
    • Скорее всего будет дописано и запущено второе виброменю – добавятся настройки периодов, компенсации и возможно выбора плейлиста:
    • Забьется весь eeprom: всего доступно 58 байт.
      -1 байт на номер активного плейлиста.
      -1 байт на каждый плейлист на его длину (0-255 тактов).
      -1..32 байта на каждый плейлист (сама “мелодия”, каждый байт дает по 8 тактов)
    • Скорее всего будет написана прога-редактор этих плейлистов, а может быть и всего eeprom
    • Скорее всего это будет последняя версия прошивки (если все эти плюшки в ней реализую, и без багов), т.к. не представляю, как можно еще больше извратиться с 2-мя кнопками и моторчиком
    • Эта версия если и выйдет, то не скоро – пока все допишу, пока баги отловлю, пока затестю, причем все это не каждый день, а от случая к случаю.
    • Добавлены баги:
      • Даже и не знаю, чем удивить :)

.
.
Но помни, ALL, никто не запрещает тебе наваять свою прошивку, с блекдж… (ну вы понели :) ), особенно если есть время и опыт (опытные товарищи за 2 сек в уме уже прикинули как это все реализовать по-своему, но поняли, что все это им просто не нужно) :)
Тем более в мышку при желании можно воткнуть много чего: экран, часы, fm-радио, mp3-плейер, фонарик, вентилятор и т.д… Только зачем? Играть килограммовым ежиком не удобно :)

Реально же из всех версий тебе понадобятся только две: v2.5 (с сильной виброй) или v3.7 (вибра хуже, но легко усилить в плейлисте, плюшек больше, и вроде без багов)

10 шаг

Тюнинг схемы

Ты разбираешься в электронике и у тебя возникли мысли по модернизации схемы? Разберемся с основными, а более извращенные додумывай сам :)

  • защитный диод на движок:
    Те, кто имел дело с движками, знают, что при таком включении параллельно двигателю нужен диод в противовключении – за это можно не беспокоиться, т.к. внутри контроллера такой диод уже есть.
  • усиление схемы для питания более мощного движка:
    Захотелось мощи? 10kW саб, 1kW вибра? :)
    Это все от лукавого – даже такой трудно удержать, зачем мышь превращать в отбойный молоток? Но дело твое:
    Контроллер на выходе даст не больше 40ма. Если нужно вместо микровибры подключить огромную зубодробилку, контроллер ее не раскачает – нужен транзистор – полевик из серии IRL (меньше греется, больше тока отдаст, но для теста и обычный NPN биполярник сойдет).
    В любом случае при таком включении уже обязательно надо ставить внешний диод на движок в противовключении (без него может пробить транзистор, а за ним умрут контроллер, мышь и usb-порт в компе).
    Только не надо загоняться на очень мощные движки – usb порт больше 500ма не потянет, а если в соседний порт (на тот-же usb контроллер) повешено еще что-то энергоемкое, то комп отрубит мышь, чтоб неповадно было воровать жрать энергию сверх лимита. Надо экономить :)
    Вот схема такой модернизации:

    Мотор – любой движок с грузиком на ток до 500ма
    Транзистор – любой NPN биполярник, лучше полевик серии IRL (меньше мышь греть будем)
    Диод – любой, на ток около 1А
    .
    В любом случае нельзя долго держать мотор включенным – много чего начинает греться. Потому в новых прошивках вибра переведена в пульсирующий режим.
  • Отдельная кнопка на смену режимов:
    Надоело каждый раз при смене режима выставлять чувствительность обратно? Придется заюзать отдельную кнопку для контроллера.
    Наверняка у тебя нет лишней кнопки в мышке, потому будем резать :) Нужно проделать в удобном месте дурку дырку под кнопку, отшлифовать ее надфилем, вставить туда кнопку с припаянными проводками и закрепить ее там (например термоклеем).
    Т.к. теперь подтяжки нет, придется ее делать самим.
    Вот схема этой модернизации:
    Кликабельно
    Переделки небольшие:
    1. Отпаять провод от кнопки Dpi (переключатель чувствительности)
    2. Новую кнопку подпаять к 1 и 4 выводам панельки
    3. Резистор сопротивлением от 1 до 10кОм подпаять к 1 и 8 выводам панельки

Советы и предупреждения:

  • Автор не несет ответственности за ущерб! Все действия вы совершаете на свой страх и риск! Помни: убить мышь проще, чем восстановить!
  • Права? Автор tomas. Только для некоммерческого распространения. В случае перепечатки обязательно указывать автора и ссылку на первоисточник.
  • Warning! Статья проживет в лучшем случае год - потом начнут отваливаться ссылки на картинки и файлы

Обсуждение

676_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 2
CXEMA (16:05 24.01.2011)

АХРЕНЕТЬ!
Крутая инструкция!И тема полезна, и собрать не сложно.
Конечно, многие могут не оценить это “произведение”, но мне практически все понятно, сам электротехник.
ПЛЮС, но большой.

763_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 0
nod32 (17:56 24.01.2011)

полюбому капипаст

Avatar_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 1
Goronatik (02:00 26.01.2011)

копипаст это твое имя, а вибромышь это реальный ПЛЮС
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

676_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 2
CXEMA (11:43 26.01.2011)

Гы-гы!

514_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 1
Yarik_iz_Bobruisk (00:10 27.01.2011)

эээээ…ну плюс) всё расписал кк надо молоток и удачи на будушее

Avatar_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 1
kirillgoog (04:35 27.01.2011)

Классно! Я прям ща делать буду!

101_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 2
mamed (16:48 29.01.2011)

так много написано, ваще жесть, но понятно, лови +

Avatar_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 2
Lans_1 (13:50 02.02.2011)

ваще, конечно круто, но если представить сколько с мышью возиться, начинаешь задумываться, а нужно ли тебе все это.
+те плиз

849_micro
Рейтинг
  1. +
  2. -1
v_l_a_d_r_e_s_h_e_t (21:41 29.05.2011)
Комментарий скрыт. Показать
276_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 0
tomas (09:41 30.05.2011)

Мда…А не приходило в голову, что не все в этом мире делается ради денег?
Что касается копипаста – ты не первый с такими предьявами.
Не веришь, что потрачено драгоценных 40 минут работы за 20 руб? А если скажу, что больше 2-х лет и за 8 руб? Да-да:
Первоначальный вариант в txt занимал почти 70кб. Для сети пришлось сильно ее урезать, наплодить скринов и напрячь гугль для создания вебдваноль-версии с красивыми ссылками, параллельно заучивая язык разметки движка. Эта работа была совмещена с заливкой статьи на сайт и заняла еще 3 месяца и свыше сотни правок статьи на сайте – вся эта статистика наверняка учтена в БД сервера.
Вот такие вот мы ленивые :)

Avatar_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 1
Arthur97 (11:10 27.06.2011)

И как можно было такое выдумать? КЛАСС

276_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 0
tomas (04:06 05.07.2011)

Мда… Ссылки уже начали отваливаться – пропали несколько рисунков, в том числе и самое важное – схема, сайт uniprof изменился.
Редактирование статьи заблокировано, так что восстановить их не могу.
Попробую сделать зеркало.
Итак, uniprof теперь доступен по адресу http://avr.nikolaew.org/progr , там же и схема программатора.
Схему самой мыши можно взять здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/29/
Там же и полный набор данных по проекту вместе с прошивкой – на будущее.

936_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 1
Xacheg (22:27 30.03.2012)

Ды сколько ты это писал ????!!!!!!!
Автор жжёт! спасибо полезная инструкция)

276_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 0
tomas (03:39 21.06.2012)

Итак, прошел почти год с моего последнего посещения статьи, и полтора с момента публикации.
Сейчас, перечитывая статью, даже как-то немного стыдно за грамматические ошибки. Ладно, что есть, то есть.
Итак, что же за это время изменилось?

1) Опять отвалились некоторые ссылки (куда же без этого?). Восстановим.
Ссылка на альтернативную схему из начала статьи теперь ведет сюда:
http://kakru.ru/publ/soft/kak_sdelat_vibro_mysh/1-1-0-269
Я ее не зря восстанавливаю – ее обсуждение и фотографии нужны в первом шаге, при осмотре мышки. Как пример.

2) Появились первые конкуренты.
http://elwo.ru/publ/gejmerskaja_mysh/1-1-0-454
Я упоминал эту схему в начале статьи. Теперь ее наконец-то воплотили в реальность.
Схема очень простая и эффективная, не жжет кнопки мышки, но диодик в схему таки положить все-же забыли. К тому же она не дает той легкости изменения функционала, как на контроллере.
Впрочем, если контроллер – это слишком трудно для вас, то я бы рекомендовал попробовать именно эту схему, по вышепреведенной ссылке.
Но ни в коем случае не пробуйте эту (имеется ввиду верхняя часть, т.к. ниже – кто-то стянул и пришил туда мою статью)
http://kakru.ru/publ/soft/kak_sdelat_vibro_mysh/1-1-0-269
или эту
http://leomods.narod.ru/mouse/mouse.htm
Они обе сжигают кнопки (читай начало моей статьи).

3) Появились первые жертвы самой простой схемы (о чем я и предупреждал в начале статьи).
http://www.tehnari.ru/f117/t56451/

4) За полтора года статья вылезла в топ гугля, растолкав остальные схемы вибромышей.
Это приятно, и в то же время неожиданно – не ждал, что всего одной небольшой статьей можно так быстро и сильно потеснить другие, тем более которые уже были расклонированны тысячами экземпляров (это же должно означать популярность, не так ли?) по всему интернету, причем еще за 3-4 года до моей публикации.
Но нет. Несмотря на популярность других статей. эта все-же взяла топ.
Это хорошо – электронику нужно знать, а контроллеры тем более – пригодятся всегда.

5) На меня начали ссылаться другие. А также цитировать. А также копипастить. Пример (причем далеко не единственный):
http://kakru.ru/publ/soft/kak_sdelat_vibro_mysh/1-1-0-269
Это приятно. Заставляет гордится своей работой.
Да и труды не пропали. Раз ссылаются и копируют, значит старался не зря.

Отдельно радует, что при копипасте сохранили оригинальную разметку. Или хотя бы не сломали сильно. Читать вполне можно, хоть и часть ссылок там отвалилось (это уже забота копипастеров, я чиню ссылки только здесь).
Со сломанной же разметкой и читать было бы противно, и видеть подобную копипасту самому автору (т.е. мне).

6) Мышка до сих пор жива (не знаю сколько ей лет, но теперь явно не мало), и уже не раз выручала меня. Причем в основном благодаря автоклику: когда нужно какую-то кнопочку нажать тысячу раз (некоторые программы и/или игры имеют такой дебильный интерфейс, что ж делать), тогда быстро включаю автоклик и зажимаю левую кнопку – требуемые сотни и тысячи нажатий набираются очень быстро, без каких-либо усилий с моей стороны.
Что касается вибры – пользуюсь мало, и только в контре. Но и играю я теперь тоже очень мало – запускаю раз в 1-3 месяца, а то и реже. Да, возраст уже подошел – о семье задумываюсь, а игрушки и компьютер ушли глубоко в фон с минимальным приоритетом.
К тому же потихоньку переезжаю в Linux, Windows все реже и реже стартует.

7) Что радует: Лучезарная так и не покинула нас, и продолжает вести в светлое технобудущее под своими знаменами.
http://www.cdrr.ru/gallery/toz/mygadg1.jpg
Верим, надеемся, ждем.

8) Мой баланс так и остался 8 рублей :)
Оно вроде и не нужно, но я тут уже успел с кем-то поругаться из-за авторства и денег. Так вот – денег я с тех пор на этой статье так и не заработал (повторюсь: статья писалась ради фана, так что отдача уже есть, моральная. Большего и не нужно), зато авторство отстоял.

9) Что же до прошивки версии 4 – боюсь теперь вероятность ее появления именно от меня резко упала. Да, идеи и спецификации есть. Но кода нет, и времени, как понимаете, тоже. Но надежда еще есть.
Впрочем исходники открыты, спецификации есть в описании версии – знающему анону не сложно будет сделать для себя версию 4

Вот вроде и все. Может еще как-нибудь загляну. А может и нет – как судьба ляжет. Но схема теперь точно стала достоянием общества – авось не пропадет.

276_micro
Рейтинг
  1. +
  2. 0
tomas (03:08 30.06.2013)

Я снова с вами :) Новости следующие: по прежнему 8 рублей :), большая часть кода переписана на C++, но еще находится в стадии отладки – занимаюсь этим крайне редко.
Часть картинок отвалилась – сдох onlinedisk.ru Но зеркало на радиокоте содержит всю необходимую информацию.
Мышка еще работает. Только уже давно ни во что не играю.

Ваш комментарий

Запросить инструкцию

Не нашли нужную пошаговую инструкцию?
Возможно, что кто-то из посетителей сайта сможет помочь. Оставьте запрос прямо сейчас, если Вы уверены, что эта тема ещё не освещена на нашем проекте!

Рейтинг
  1. +
  2. 15
15
12782